疫情不停爆發，全球活動幾近停頓，各行各業都在變革中重啟新生，時裝周由每季的現場盛事，變成虛擬和實體間的phygital騷，成為包容性強的大眾娛樂，在這蛻變的路上，充滿着各種混亂和不確定性，而在舉行在即的秋冬新2021 男裝周和春夏2021 高訂周，在臨近開幕的時間依然出現着各種臨陣變化，似乎在一切新常態下，變數是理所當然，各品牌都在測試水溫，逐步重啟觀眾對時裝周的期待。
米蘭男裝周上月尾才正式公佈日程，鐵定在15至19日舉行，但官方日在不斷更新，最後決定將會有40個品牌參與，當中會由Ermenegildo Zegna為時裝周揭開序幕，亦跟大部份品牌，如Prada、A-Cold-Wall*、Sunnei、Tod’s 等都會在網上發佈，原本有5個品牌會舉行實體時裝騷和現場直播，包括Dolce & Gabbana、Fendi、Etro、K-Way和韓國品牌Solid Homme，不過Dolce &Gabbana日前宣佈取消在16日舉行的實體騷，並退出今次時裝周，令參與品牌剩下39個，而Solid Homme 亦從原來的實體騷中剔除，詳請未有公佈但該會轉為網上形式發佈，現僅餘3場實體發佈，包括Fendi、K-way和Etro。雖然大品牌如Gucci、Bottega Veneta 已不在列，但5日的日程當中也吸引了不少新銳設計師參與，意大利新晉品牌Dima Leu、Vaderetro、Dalpao，英國品牌Tokyo James和印度品牌Dhruv Kapoor，他們為米蘭男裝周加入一點新衝擊之餘，也增添了對多元性別、文化、環保議題的關注。
至於緊隨其後的巴黎男裝周和高訂周再新增更多「取消」個案。前者將會於19日至24日舉行，後者則於25至28日舉行，有鑑於法國的防疫和宵禁措施不斷加強，時裝周都不斷在當中作出應對，繼早前法國高級訂制和時裝聯合商會宣佈取消現場嘉賓出席實體騷，71場發佈會將移師網上舉行，Berluti 是開幕品牌，原先為實體騷的Dior 和 Louis Vuitton都未有作出任何調動，不過Acne Studios和Celine則決定延期發佈，後者本為閉幕品牌，官方消息稱品牌將自訂發佈會，此舉帶來各種意味和反思——時裝周要延長？更多品牌要脫離時裝周？時裝展脫期成新常態？時裝周日程義意何在？
而最古老的高訂發佈一樣有着同樣的情況出現，Jean Paul Gualtier 宣佈推遲發佈，這是Sacai 的阿部千登勢主理的Jean Paul Gaultier的第一個高訂系列，其他焦點如第一次參與高訂和女裝的Kim Jones主理的Fendi、 Alber Elbaz的回歸企劃AZ Factory，Schiaparelli 開幕騷則未有變動。Gautlier認為這是品牌在不斷尋求更好的表現方式去回應新常態的舉動，而數字化發佈更迎合千禧一代的喜好，是個不錯的蛻變，也給予空間去呈現更新的靈感和表達方式，就如新銳紐約品牌Area，品牌會在高訂官方日程後推出處女高訂系列，希望在不斷嘗試中採索，打破舊有的框框和過時的制度。
來源 source: http://hk.appledaily.com
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