當時約近下午三點，是熟食中心的落場時段，但世記豬扒上海麵仍然有一批食客等候着豬扒麵。跟他們閒談，十個裏面近乎全部，也吃了超過20年。他們更說，這20多年來，這碗豬扒麵都要等超過20分鐘，最長更要等上一個小時。「要等上一個小時，但我跟老闆熟絡，認識了30多年，通常他也不用我等。陳老闆都沒有變過，還是老模樣的開朗、善談、勤力。」這位40多歲的食客帶着女兒來，她從小到大都住在大埔墟，由10歲開始吃到現在。「豬扒麵，一定要吃世記豬扒麵。大埔真的沒有其他能媲美。」除了她，我也碰到由23歲吃到63歲的老先生、他由84年開始就在大埔墟臨時街市吃世記上海麵，到後來搬到熟食中心，仍然定期拜訪。當日問樓面大姐，老闆甚麼時候回來，有個自稱做洗碗的和藹先生叫我明天再來找長女，後來我才知道他便是掌舵人陳老闆，平日都貫徹低調作風，不受訪談生意，只談生活百態。
翌日來訪，我們碰到周潤發、廖啟智、米雪等一團人，行山後前來熟食中心吃麵吃豬扒。發哥指「我吃豬排和炸雞翼，爽、有肉汁。我每星期來兩次，星期一世記，星期三東記。兩家也有光顧，他們是兩兄弟來的，好兄弟。」而智叔亦說：「好老實，我在外面怕熱氣很少吃炸豬排，在這裏才會破例。」先說上海麵，40年來用的都是同一家麵廠，粗麵口感彈牙；而豬扒，做到外脆內鬆，完全沒有粉狀。世記用的是巴西豬扒，每塊都大過手板，人手逐塊揼五至七下，以打碎纖維，令肉質不會死實，再拿去逐塊醃。醃了一整晚入味後，再用麵粉、鷹粟粉和雞蛋製成炸漿，即點即炸，外皮恍如地殼包住鮮嫩有肉汁的豬肉。
陳老闆今年64歲，仍然堅持每個清晨4點起床，回店煲湯底，到了7點開市，便忙足全日到下午4點收店。問到他：做豬扒最重要是甚麼？他時而嬉皮笑臉，時而勤勤懇懇的認真起來：「是心機。你說甚麼吉列豬扒，周街也是。要在豬扒界裏打出木人巷，一定要有你自己的特色。」陳老闆是大埔的炸豬扒第一人，由80年代起，在大埔舊墟街市無薪學做豬扒。以前的他是麵廠老闆兼技工，但當時麵廠有很多街數被欠，由幾千塊到幾萬塊，累積起來差不多可以買到一間屋；到後來學藝漸精，他便自己開了小檔賣豬扒上海麵。至90年代更邀請同樣做麵廠的哥哥一起做麵，哥哥跟他學師後，便在同場找了店位，開了另一家豬扒上海麵，也是大名鼎鼎的「東記豬扒上海麵」。
多年來兩兄弟皆有關係決裂的疑雲，流傳於熟食中心，上演如溏心風暴的劇情，指二人爭生意、爭做一哥。陳老闆的長女琪琪，從小便看着爸爸和伯伯在場內打拼，她指自己和爸爸也是「得啖笑」：「很多流言蜚語，我們看了很多，都只是得啖笑。推斷是三姑六婆在此吃飯，無聊吹水說，兩兄弟同一個場，怎麼會分開呢？一定有輘輷。一傳十，十傳百，以訛傳訛，才得出今天的版本。」問到當事人，陳老闆說 :「正所謂街外錢齊齊搵，何況兄弟，沒所謂的。就算他的豬扒送來我這邊枱吃也沒問題。這裏的鄰里關係是好的，我們看着上一代人走，交給下一代人；而且這個場檔檔也搵到（錢），不會有競爭。銀紙不需要多，最重要是開心！人走的時候，銀紙也帶不到上去，對不對？」
記者：廖明懿
攝影：潘志恆
編輯：鄒仲安
| 世記豬扒上海麵陳老闆的長女Suki，場內人叫她做琪琪，開朗健談。 | | |
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